ULTIME: wi-fi all'ostello dell'Esercito della Salvezza a Bombay

Non ci credevo nemmeno io. Nell’ostello dell’Esercito della Salvezza di Bombay c’è internet wi fi. Nei dormitori, puliti e sicuri, a 150 rupie (meno di tre euro), colazione inclusa, c’è quello che secondo me non esiste neppure nel superfigo Hotel Taj Mahal che è qui a cento metri di distanza. Non immagino quante persone ne siano a conoscenza. Sono orgogliosa di dare questa notizia basilare per chi come me non si separa mai dal proprio notebook.
Dopo un viaggio epico di 16 ore da Janshi sono arrivata nell’umidità di Mumbai che devo dire mi piega più le gambe che gli over 40 gradi del nord dell’India. Oggi, di ritorno dall’isola di Elefanta, su una bagnarola che fa da traghetto, mi sono addormentata come un sasso. Mi sono ripresa con un caffè da Barista, che qui a Mumbai è già “Barista Lavazza”, ma che sembrava un congelatore tanto l’aria condizionata era a manetta. Colaba è piacevole, certo di domenica è meno incasinata. E’ veramente diversa l’atmosfera qui rispetto alla frenetica e aggressiva New Delhi. Sarà l’aria molle della baia oppure le foto di Shah Ruk Khan che tappezzano le edicole.

Orchha, dove si mangia la thali senza spezie

Orchha è uno di quei posti sorti dal nulla che vivono quasi esclusivamente di turismo. A pochi chilometri da Jhansi, sulla direttrice ferroviaria tra Delhi e Mumbai e punto di passaggio obbligatorio per la popolarissima Khajuraho, questo villaggio offre una piacevole pausa allo stremato viaggiatore. Internet cafè, massaggi ayuverdici, biciclette in affitto, qualche negozio di souvenir e cibo “continentale”. Ma con tutto il contorno di vacche e di puja nei templi. Tra i palazzi c’è quello dedicato mughal Jahangir, che dalla sua reggia di Agra, è venuto un giorno a Orchha a trovare il maharaja locale Bir Singh Deo, suo alleato favorito. Cosa non si fa per ingraziarsi i potenti! Per compiacere il potente mughal, Bir Singh Deo ha fatto pittare le stanze da letto con affreschi in stile Bundela che sono oggi tra i pochi affreschi rimasti più interessanti, a parte Ajanta.
Orchha è uno di quei posti in cui puoi far trascorrere le giornate senza accorgersi. Si può passeggiare lungo il fiume, dove i bambini si tuffano e gli adulti si insaponano oppure osservare le coppie di sposi giovanissimi che pronunciano il loro sì davanti al tempio rosa-dorato. Mi è capitato perfino di mangiare una thali completamente senza spezie a misura di palato occidentale. I baba ricoperti di fiori e di curcuma rossa davanti al tempio sembrano pagati dall’ufficio turistico del Madhya Pradesh…

Gwalior, le tigri impagliate e i talibani di Aurangzeb

Ogni tanto ho veramente l’impressione che viaggiare in India sia come entrare in un libro di avventure, come il Kim di Kipling, pieno di luci abbaglianti, di profumi di incensi e di manghi, delle urla della folla e di personaggi dai costumi incredibili come a teatro. Da piccola fantasticavo sull’Oriente misterioso, ma mai avrei creduto di finirci dentro nell’anno 2008.
Ho preso un treno per Gwalior, una delle città nobiliari, nello stato del Madhya Pradesh, ma nei secoli facile preda dei guerrieri islamici venuti dal nord e dei potenti maharaja venuti dal sud. Il suo massiccio forte, 10 chilometri di mura, che sorge su un altipiano, è stato conquistato e riconquistato decine di volte. Il marahaja Man Singh ci ha costruito nel 1500 un bel palazzo 1500 dai colori blu, giallo e verde sgargianti ancora in parte visibili. Sembra uno di quei castelli delle fate di Disneyland. La pietra arenaria, marrone chiaro di qui ben si adatta a essere lavorata. Dentro ci sono due cortili molto graziosi con pavoni, leoni e elefanti scolpiti. Il secondo piano, di sotto, dove c’è un pozzo, è stato trasformato in una prigione dai moghul. La leggenda dice che ci è morto Murad il fratello dell’imperatore Aurangzeb. Adesso è una stanza piena di pipistrelli. Ci sono poi molte rovine suggestive e un paio di templi dedicati a Visnù e Shiva, ma con le teste sfigurate dai “talebani” della “Santa Inquisizione” di Auranzeb che, a quanto pare andavano in giro per il Nord dell’India a demolire templi indù o a coprire con il cemento facce e nudità. Su un costone del forte ci sono delle mega statue di profeti Jain scolpite nella montagna, tipo Bamyam afghano, sfigurati anche quelli. Ad uno hanno ricostruito la faccia, ma con un naso schiacciato da negroide.
Il pezzo forte di Gwalior è il palazzo degli Scindia i signori venuti dal Maharshtra che per ultimi hanno conquistato la città resistendo ai britannici, il che non è poco. Ora sono una dinastia politica del Congresso. Il giovane Scindia è da poco entrato come ministro nel governo e quindi sta a Delhi.
Non ho capito di quali traffici vivevano, ma il palazzo riflette una certa opulenza. A parte i giganteschi candelabri, vetri di Murano, cineserie e una collezione di fucili mascherati da bastoni da passeggio, mi ha fatto un certo effetto la vetrina dei trofei di guerra, con gigantesche tigri imbalsamante e addirittura una testa di rinoceronte. E poi il trenino elettrico con sette vagoni, uno per ogni lettere di “scindia” per portare i brandy e i sigari sul tavolo da pranzo da cento posti.
Ma la chicca di questo primo giorno di viaggio è stato Suresh, un artista che abita a Delhi incontrato sul treno. Era diretto a Goa con la sua compagnia per fare uno spettacolo ad un matrimonio di gente ricca ovviamente. Per inciso Delhi -Goa sono quasi 35 ore di treno, se va bene, e lui si lamentava che non gli avevano pagato il viaggio in Ac, aria condizionata. Comunque la sua performance consiste nel ballare il kathak con nove vasi di terracotta sulla testa. Mi ha fatto vedere le foto di lui truccato come una donna con la pila di anfore, l’ultima con una candela accesa. In un curioso baule cilindrico alto un metro e mezzo, che è rimasto davanti alla mie ginocchia per le 4 ore del viaggio a Gwalior, trasportava gli attrezzi del mestiere. Se non è una favola questa….

Che ci fa una Ferrari tra i risciò?

L’altro ieri mi sono ritrovata con altri giornalisti a girare tra India Gate e il Forte Rosso con una Ferrari 612 Scaglietti. Non ci sono salita, ma sono stata davanti su una jeep scoperta in compagnia di una fotoreporter e due cineoperatori perché volevo vedere lo stupore sulla faccia della gente in strada. Mi sarebbe veramente piaciuto leggere nei pensieri di quelli che si vedevano sfrecciare la Ferrari di fianco. Il cavallino rampante è un marchio popolare anche qui. Lo si trova perfino sulle maglie e giacche contraffatte del mercato di Sarojini.
La casa di Maranello dal 25 febbraio sta facendo un “magic discovery tour” e Delhi era una delle ultime tappe prima di ritornare a Bombay per il gran finale. Di auto non ci capisco nulla, ma penso che la Ferrari non sia esattamente un gippone da Camel Trophy. E’ quindi un gran successo il fatto che finora, a parte qualche bucatura, abbia retto per circa 10 mila chilometri sulle strade indiane. I bolidi da strada di Maranello non hanno proprio nulla a che vedere né con le dissestate e polverose strade indiane, né con la gente che ci vive. Quindi apprezzo anche il coraggio di organizzare un evento promozionale del genere a cui hanno partecipato giornalisti di tutto il mondo a turni di quattro per ogni tappa. Anche se sono ideologicamente contraria alla cultura dell’auto - figuriamoci poi dell’auto come status simbol - non posso non riconoscere il valore della Ferrari come prodotto del made in Italy. Sono visceralmente contro l’automobilismo, la velocità e, in generale, i motori. Ma da quest’anno l’India partecipa alla Formula Uno grazie al re della birra Vijay Mallya che ha assunto il pilota italiano Fisichella. La Tata Nano sarà presto sulle strade, insieme alla Jaguar visto che ora hanno lo stesso padrone. Una settimana fa mentre rincasavo verso mezzanotte un enorme fuoristrada a folle velocità si è ribaltato a Golf Links dopo essersi schiantato contro un palo della luce. Dai finestrini, con i vetri oscurati, sono usciti tre ragazzi ridendo allegramente. Per fortuna non si sono fatti nulla, ma l’andazzo è questo anche qui a Delhi, se non hai un macchinone sotto il culo non sei nessuno.

ULTIME: Primo black out di stagione (durante gli exit polls)

Stavo ascoltando via internet la diretta elettorale su Rai Uno e leggendo di un convegno giovedì prossimo sulla cooperazione tra India e Italia nelle nanotecnologie, quando la corrente ha cominciato a dare di matto. Sembrava la casa degli spiriti, la luce si affievoliva e poi ritornava abbagliante. Gli stabilizzatori di tensione, che per fortuna facevano il loro lavoro, facevano tic tac in continuazione. La voce di Gasparri, intervistato in quel momento, è diventata un rantolio digitale prima di cessare per sempre. Requiem da exit polls. I cani fuori si sono messi a latrare. Una lampadina non ce l’ha fatta ed è scoppiata. Sono riuscita a disconnettere il telefonino dal caricatore appena in tempo. Un ultimo tenue bagliore e come se avesse esalato l’ultimo respiro la casa è sprofondata nel buio e con essa tutto il quartiere. Il silenzio assoluto è durato per pochi istanti poi sono partiti alcuni generatori ma in lontananza.
Per fortuna il caldo è ancora sopportabile. Non ho acceso ancora l’aria condizionata in casa, io sono al piano terra. mentre l’inquilino del secondo piano l’ha già fatto. Però avevo acceso il ventilatore a soffitto e, in effetti, adesso ne sento la mancanza. L’unica fonte di luce è lo schermo azzurro del portatile sui cui continuo a scrivere.
Con l’estate è arrivata anche la stagione dei black-out. Nonostante le promesse, a New Delhi la domanda di corrente continua a superare l’offerta, almeno così si dice, e quindi ogni tanto, scatta il razionamento. Ormai ci siamo abituati, dico “noi” immigrati da lunga data, Chi ha il gruppo elettrogeno, chi un “inverter”, delle grosse batterie che reggono sei o sette ore. La domanda di corrente sta crescendo anche perché cresce la popolazione, anche se molti uffici sono ora nelle città satelliti di Gurgaon e Noida. Sono però convinta che il problema sta nelle infrastrutture, nella rete di distribuzione che è in condizioni penose. E’ un dato di fatto, anche se non se ne parla molto, di certo non ai convegni sulle nanotecnologie, Non so quanto durerà il black-out, forse un’ora o forse due. Così al buio e silenzio cosi alche le elezioni in Italia diventano un fatto del tutto insignificante.

PS La corrente è ritornata alle 4 di notte. Sono stata accecata dalle luci che avevo dimenticato di spegnere.

Ho votato davanti all'impiegato delle poste di Lodhi Road

Per una curiosa coincidenza mi sono arrivate nello stesso giorno per posta le schede per le elezioni della Camera e del Senato italiani e l’invito a votare per i membri del comitato del quartiere di Safdarjung Enclave dove abito. Lo so che non c’entra nulla ma è veramente buffo. Innanzitutto continuo a provare un certo imbarazzo a ritrovarmi in casa le schede elettorali anche se, come residente all’estero, avevo già votato per corrispondenza due anni fa quando è stata introdotta la legge Tremaglia. Abituata a votare nell’intimità e segretezza della cabina elettorale, il fatto di poter tenere le schede sul tinello di casa o attaccate al frigorifero mi sconvolge. Quando mi sono arrivate, in una busta dell’ambasciata, c’era con me Vani, una ragazza indiana che sta imparando l’italiano. Le ho mostrato i due pezzi di cartoncino colorato che odoravano ancora di stampa, l’inconfondibile odore delle schede appena uscite dalla Zecca. “Ecco noi votiamo così, facciamo una croce su uno di questi simboli”. In India c’è il voto elettronico, si schiaccia un bottone su una macchinetta che fa “pip” e poi lo scrutinatore ti fa un segno con un inchiostro indelebile all’attaccatura dell’unghia di un dito. Ho visto nei suoi occhi un’espressione di totale stupore. Poi mi ha detto: “ma voi italiani non avete paura che qualcun altro usi le schede?”. Ci ho pensato un po’ su. In effetti non ha tutti i torti.
Io ho votato il giorno dopo davanti all’ignaro impiegato della posta di Lodhi Road e poi seguendo le istruzioni ho messo le schede in una busta bianca e quest’ultima in un'altra busta gialla già affrancata con un francobollo da 10 rupie insieme al tagliando elettorale. Nel collegio elettorale di Delhi hanno votato così 200 connazionali.
Le votazioni dei componenti della Safdarjung Enclave Residents Welfare Association (blocco A2) si terranno invece domenica 27 aprile dalle 10 del mattino all’una a casa del presidente, il signor R.G. Khullar. Si tratta di eleggere un presidente, un vicepresidente, due segretari e un tesoriere. Le candidature dovranno essere presentate in busta chiusa entro il 16 aprile. I residenti che non sono in regola con le quote associative non possono votare. Mi ha poi colpito l’articolo 4 del regolamento elettorale che recita: “Nel giorno del voto gli outsiders e non-membri non potranno entrare nei locali dove si svolge l’elezioni”. Insomma, altro che voto per corrispondenza…

Ritiro tutto, ma non querelatemi!

Minacciata di querela per diffamazione da un legale di Quattroruote, ritiro immediatamente il mio post del 10 febbraio scorso e rivolgo le mie più sentite scuse al Signor Gianluca Pellegrini e a tutti i suoi colleghi della redazione. Oltre che non ho ricevuto il compenso pattuito per un servizio fotografico che mi avevano ordinato, ci mancherebbe solo che adesso debba pure pagare i danni! Però, che bello sarei penso la prima blogger querelata…
Per dovere di informazione, ecco l’ingiunzione ricevuta via e mail da Stefano Benetti Genolini, della Direzione affari legali dell’Editoriale Domus S.p.A.

"Nel merito di quanto da lei pubblicato, ci preme segnalarle quanto segue.
- Gli aggettivi da lei utilizzati nel titolo per qualificare il nostro giornalista Gianluca Pellegrini e nel testo dell’articolo per definire i giornalisti, facilmente identificabili come quelli facenti parte della redazione della nostra testata Quattroruote, sono calunniosi e gravemente diffamatori.
- Da quanto in nostro possesso, si evidenzia come la rappresentazione dei fatti inerenti i suoi contatti con la redazione di Quattroruote da lei descritta nell’intervento non sia reale e sia funzionale unicamente al perseguimento dei suoi fini calunniosi e diffamatori.

Per quanto sopra, riservandoci comunque ogni ulteriore azione, la invitiamo a togliere con la massima urgenza dal titolo la parte “e il fetente di Pellegrini” e dal testo il seguente brano:
“Un tale Gianluca Pellegrini che lavora al mensile Quattroruote me lo aveva richiesto con tanto servizio fotografico che purtroppo ho già pagato. Nonostante le promesse non lo ha mai messo in pagina (sono vent’anni che faccio questo mestiere e mi faccio ancora gabbanare dagli strapagati miei colleghi-culi di pietra)”

Siccome poi - oso pensare - esiste ancora la libertà di espressione vorrei tuttavia ribadire quanto successo: ho inviato un pezzo con foto sui "50 anni dell'Ambassador" al signor Pellegrini che me lo aveva ordinato dopo aver concordato un prezzo di 500 euro. Non è mai stato pubblicato senza alcuna spiegazione e non mi è mai stato retribuito. Purtroppo io non ho avvocati per difendermi. Sono iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio, nell’elenco professionisti, ma sono free-lance e a Delhi. Vivo del mio lavoro e cerco, in linea di massima, di rispettare il lavoro altrui.